Подробная инструкция по замене стиков и фиксаторов на «джойконах» Nintendo Switch

Продолжаю эксперименты с ремонтом дрейфа («дрифта») на стиках Joy-Con’ов. В прошлой статье я рассказывал про замену неисправных стиков на новые, но неоригинальные из Китая. Попытка была удачной ровно на 50% — один стик работает отлично, а второй, к сожалению, протянул лишь около месяца. После этого я заказал ещё один комплект, теперь уже, вроде как, оригинальных стиков, а с родными решил поэкспериментировать, когда придут новые. Наконец, этот день настал.

Фото 1

В этот раз я не стал брать дополнительные отвёртки и прочие приспособления — всё необходимое уже было в первой посылке. Начну с того, что, как и собирался, попробую оживить родные стики. Плюс заодно поменяю и фиксаторы «джойконов» с пластиковых, которые давно уже стёрлись и не держат контроллеры в Switch, на металлические. Да-да, уже и такое можно найти на просторах Aliexpress. Что же, без лишних отступлений перейдём к делу.

Для выполнения всех операций нам понадобятся:

Стики-доноры;
Y-образная отвёртка диаметром 1,5 мм;
Крестообразная отвёртка диаметром 2 мм;
Плоская отвёртка диаметром 2-3 мм;
Пластиковая лопатка;
Спирт
Аэрозоль WD-40 (Как зелёнка для человека — лечит все «болезни». Ну или почти все.)

Поехали!

0 (7). Этот пункт делаю в начале, так как у меня уже есть комплект неисправных родных стиков с эффектом дрейфа. А для стандартного случая это делается на шаге 7. Итак, берём неисправный стик, поднимаем резиновую защиту от пыли под шляпкой и хорошенько заливаем/брызгаем туда спирт или WD-40. У меня даже капало снизу немного. Далее протираем стик снаружи, крутим его, нажимаем в разных положениях и оставляем сохнуть в тёплом месте до нужного момента. Если переживаете, то можете подождать и сутки. Спирт обычно быстро выветривается, а с «вэдэшкой» лучше не спешить и убедиться, что внутри ничего не хлюпает при нажатии на стик и нет подтёков снаружи.

Фото 2

Забегая вперёд, скажу, что родные стики, восстановленные таким способом, уже месяц отлично работают. Что проспиртованный, что «вэдэшнутый». Но я бы остановился на спирте, так как он гарантированно испарится, а в WD-40 ещё и разные примеси есть, которые, со временем, могут и негативно (возможно, но не точно) отразиться на внутренней электронике стиков. Посмотрим, кто из них дольше продержится. Обязательно сообщу вам об этом.

1. Y-образной отвёрткой откручиваем четыре болта на обратной стороне контроллера. Эту отвёртку пока можно отложить — она понадобится теперь только в конце.

Фото 3

2. Пластиковой лопаткой поддеваем крышку по периметру и аккуратно открываем — от неё к основной плате идут два шлейфа, поэтому старайтесь их не дёргать и сильно не перегибать.

Фото 4

3. Этой же лопаткой поддеваем аккумулятор. Он приклеен двусторонним скотчем — в первый раз потребуется некоторое усилие. На всякий случай можете отсоединить аккумулятор, поддев лопаткой штекер на плате.

Фото 5

4. Крестовой отвёрткой откручиваем только болты, обведённые красным на Фото 6.

Фото 6

Эти болты держат только пластиковую крышку над платой, а остальные два — саму плату. Снимать плату нам для текущей операции не понадобится. Только если вы не хотите протереть кнопки направлений или A,B,X,Y. Иначе при дальнейших манипуляциях у вас может получиться так, как на следующем фото.

Фото 7

И тогда уже придётся полностью снимать плату или как-то изворачиваться, чтобы вернуть кнопки в стандартное положение.

5. Снимаем крышку платы. К ней также подходит шлейф для курка. Его отсоединять не обязательно. Вытаскиваем кнопку L/R — она никак не закреплена и всё равно вывалится в любой момент. Откручиваем два болта, на которых держится стик.

Фото 8

6. Всё той же пластиковой лопаткой поддеваем фиксатор шлейфа, как показано на Фото 9, и аккуратно вытаскиваем стик из отверстия в корпусе и через чёрную подложку. После этого вытаскиваем шлейф от стика. Ну или сначала вытаскиваем шлейф, а потом стик — как вам будет удобнее.

Фото 9

7. На этом разборка для замены стика окончена. Можно вставлять новый стик и собирать в обратном порядке. Чтобы точно до конца воткнуть шлейф от стика, нужно после его вставки в гнездо слегка надавить пластиковой лопаткой на жёсткий хвост над шлейфом (выделен красным на Фото 9). Не забудьте закрыть фиксатор шлейфа (пункт 6).

Фото 10

Батарейку, если вы её отключали, подключаем в последний момент перед закрытием крышки, чтобы случайно ничего не замкнуть. Просто размещаем штекер сверху гнезда и аккуратно до полного погружения надавливаем сверху той же пластиковой лопаткой. Отвёртку и другие металлические инструменты, по понятным причинам, лучше не использовать. Не торопитесь закручивать внешнюю крышку. Сначала просто закройте её и проверьте работоспособность всех кнопок и механизмов контроллера. Для этого можно запустить калибровку из меню настроек или просто в игре. Но после окончания сборки лучше всё же проверить обновление прошивки Joy-Con’а и сделать полную калибровку.

Фото 11. Правый контроллер немного отличается по компоновке, но общий принцип разбора тот же, что и для левого.

Поздравляю! Вы справились с задачей и теперь можно играть с удовольствием.

Бонус: замена фиксатора Joy-Con’а

Так как с заказом первой партии стиков, я купил сразу и металлические фиксаторы, то решил совместить задачи и в этот раз заменить и их. Для этого нам достаточно дойти до шага 2 в моей инструкции. Далее откручиваем болт, отмеченный на Фото 10 и ещё один прямо над ним. Теперь отсоединяем заднюю крышку вместе с кнопкой сдвига фиксатора. Далее плоской отвёрткой аккуратно поддеваем планку удерживающую фиксатор.

Фото 12

Теперь можно вытаскивать фиксатор. Только осторожно— внутри стоит незакреплённая пружина, и она может далеко вылететь, как это и случилось у меня в первый раз. Пришлось несколько минут ползать по полу с фонариком в поисках мелкой проказницы. Чтобы этого избежать, достаточно лишь придерживать её вставив плоскую отвёртку между витков.

Фото 13

Вот от виновник раздражающего самопроизвольного вылета контроллеров из гнезда и разбитых в результате экранов и корпусов Switch. Меня, к счастью это обошло, но лучше перестраховаться. Красным кругом выделена стёртая грань пластикового фиксатора, которая и испытывала на себе все усилия при отстёгивании стиков. Особенно ей туго приходится, если забывать нажимать кнопку для сдвига фиксатора на задней стороне контроллера. А вот так выглядит новый металлический фиксатор рядом с оригиналом.

Фото 14

Меняем «братьев» местами и собираем в обратном порядке. Одно уточнение: при закручивании металлической П-образной планки, проверяйте, чтобы фиксатор легко ходил туда-обратно.

Готово! Теперь в надёжности фиксатора можно не сомневаться.

Напоследок ещё немного фоток сравнения стиков. Слева — новый оригинальный по словам продавца (Может, просто этот из новых партий, поэтому немного отличается.), справа — родной.